ak ( 8 juin 2015) disait:
alcoolique? c'est une insulte?
Non, c'est ton troisième prénom...
A mercredi vielle branche...
Vos Bikes
Tenez à propos des tailles de cadres j'ai constaté que pour les vélos de route désormais je devais regarder du côté des cadres "féminins", pour trouver "chaussure à mon pied".
En effet les tailles XS(globalement inférieures à 44cm axe/axe) sont rarement disponibles pour les modèles masculins.
En plus il n'y a quasiment jamais de déstockage vu que les volumes de vente doivent être assez faibles.
Je suis preneur de tuyaux si à l'occasion vous entendez parler (sites ou vendeur modèle occaz) (CRC je connais déjà
.
Cadre carbone et déjà équipé en pédalier compact de préférence.
En effet les tailles XS(globalement inférieures à 44cm axe/axe) sont rarement disponibles pour les modèles masculins.
En plus il n'y a quasiment jamais de déstockage vu que les volumes de vente doivent être assez faibles.
Je suis preneur de tuyaux si à l'occasion vous entendez parler (sites ou vendeur modèle occaz) (CRC je connais déjà
.Cadre carbone et déjà équipé en pédalier compact de préférence.
ronron
Le 9 juin 2015 - 10:56
Te base pas forcément sur la taille indiqué par le constructeur, mais regarde la géométrie.
Tous les XS ne sont pas taillés pareil en fonction des marques.
Pour les cadres femmes, il faut savoir que le rapport entre reach et stack n'est pas tout à fait le même.
La position est normalement plus relevé sur un cadre pour femme.
Tu es vraiment si petit que ça?
Parce que XS, c'est quand même pour minimum 1m55 ou autour.
Et 44cm, axe/axe, c'est quoi pour toi?
Tous les XS ne sont pas taillés pareil en fonction des marques.
Pour les cadres femmes, il faut savoir que le rapport entre reach et stack n'est pas tout à fait le même.
La position est normalement plus relevé sur un cadre pour femme.
Tu es vraiment si petit que ça?
Parce que XS, c'est quand même pour minimum 1m55 ou autour.
Et 44cm, axe/axe, c'est quoi pour toi?
Message modifié 1 fois. Dernière modification par ronron, 09/06/2015 - 10:57
ronron ( 9 juin 2015) disait:
Te base pas forcément sur la taille indiqué par le constructeur, mais regarde la géométrie.
Tous les XS ne sont pas taillés pareil en fonction des marques.
Pour les cadres femmes, il faut savoir que le rapport entre reach et stack n'est pas tout à fait le même.
La position est normalement plus relevé sur un cadre pour femme.
Tu es vraiment si petit que ça?
Parce que XS, c'est quand même pour minimum 1m55 ou autour.
Et 44cm, axe/axe, c'est quoi pour toi?
ronron ( 9 juin 2015) disait:
Te base pas forcément sur la taille indiqué par le constructeur, mais regarde la géométrie.
Tous les XS ne sont pas taillés pareil en fonction des marques.
Pour les cadres femmes, il faut savoir que le rapport entre reach et stack n'est pas tout à fait le même.
La position est normalement plus relevé sur un cadre pour femme.
Tu es vraiment si petit que ça?
Parce que XS, c'est quand même pour minimum 1m55 ou autour.
Et 44cm, axe/axe, c'est quoi pour toi?
Ok pour la géométrie différente mais ça ne me dérangera pas outre mesure.
Pour la taille je culmine à 160
effectivement!Actuellement je possède un taille en Altec2 de 44 milieu axe de pédalier et milieu axe du tube horizontal (en sloping).
C'est justement la géométrie sloping que je recherche c'est d'ailleurs pour ça qu'à une époque j'adorais faire de la route l'hiver en slick sur mon VTT (sortie de 70 bornes maxi cependant)
ronron
Le 9 juin 2015 - 12:34
topgun ( 9 juin 2015) disait:
ronron ( 9 juin 2015) disait:
Te base pas forcément sur la taille indiqué par le constructeur, mais regarde la géométrie.
Tous les XS ne sont pas taillés pareil en fonction des marques.
Pour les cadres femmes, il faut savoir que le rapport entre reach et stack n'est pas tout à fait le même.
La position est normalement plus relevé sur un cadre pour femme.
Tu es vraiment si petit que ça?
Parce que XS, c'est quand même pour minimum 1m55 ou autour.
Et 44cm, axe/axe, c'est quoi pour toi?
Ok pour la géométrie différente mais ça ne me dérangera pas outre mesure.
Pour la taille je culmine à 160
Actuellement je possède un taille en Altec2 de 44 milieu axe de pédalier et milieu axe du tube horizontal (en sloping).
C'est justement la géométrie sloping que je recherche c'est d'ailleurs pour ça qu'à une époque j'adorais faire de la route l'hiver en slick sur mon VTT (sortie de 70 bornes maxi cependant)
Effectivement, XS semble bien être ta taille.
Mais j'ai bien peur que tu n'en trouves pas car, tout simplement, c'est une taille peu courante et donc que les volumes de cadre de cette taille ne sont pas aussi conséquent que pour les autres.
Après un cadre sloping n'est pas forcément d'un grand intéret pour de la route où la selle est toujours haute et où l'on fait moins de relance que sur un vtt.
J'ai un route par du tout sloping et cela ne m'a jamais dérangé alors que j'ai aussi l'habitude des vtt ultrasloping de dirt.
Il vaut mieux privilégie le reach et le stack, ainsi que l'angle du tube de selle pour trouver une géométrie qui va te convenir.
Et si tu veux un cadre nerveux, il faut des bases courtes.
Après pour les sites de vélo :
http://www.alltricks.fr : déja commandé, sérieux
Un avec pas mal de choix mais en allemand
http://www.bike-mailorder.de : le CRC allemand, déjà commandé, sérieux et réactif en cas de problème
Message modifié 1 fois. Dernière modification par ronron, 09/06/2015 - 12:35
east bear
Le 9 juin 2015 - 14:03
Le seul intérêt d'un cadre sloping en route c'est justement que grâce à la sortie de selle plus importante tu peux éventuellement prendre un cadre un chouille plus grand qu'il ne faudrait et raccourcir la potence pour te bricoler un vélo roulable. Avec du coup plus de choix et la possibilité de le trouver d'occaz.
Bien sûr, c'est un pis aller...
Bien sûr, c'est un pis aller...
Merci le site allemand je vais regarder.
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
Je fouine du côté des occasion mais ça reste assez fastidieux tout est mélangé entre les nanards et les spads vendus presque aussi chers que du neuf
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
Je fouine du côté des occasion mais ça reste assez fastidieux tout est mélangé entre les nanards et les spads vendus presque aussi chers que du neuf
east bear ( 9 juin 2015) disait:
Le seul intérêt d'un cadre sloping en route c'est justement que grâce à la sortie de selle plus importante tu peux éventuellement prendre un cadre un chouille plus grand qu'il ne faudrait et raccourcir la potence pour te bricoler un vélo roulable. Avec du coup plus de choix et la possibilité de le trouver d'occaz.
Bien sûr, c'est un pis aller...
Je reste au contraire partisan du cadre le plus compact possible personnellement
ronron
Le 9 juin 2015 - 14:27
topgun ( 9 juin 2015) disait:
Merci le site allemand je vais regarder.
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
Je fouine du côté des occasion mais ça reste assez fastidieux tout est mélangé entre les nanards et les spads vendus presque aussi chers que du neuf
Mais tu fais exprès en plus.
Effectivement, la selle au niveau du cintre, c'est pas académique.
Mais ça doit être confortable.
Et pourquoi pas Decath?
Ils ont du matos bien équipé, pas cher, et souvent pas mal de disponibilités aux niveaux des tailles.
topgun ( 9 juin 2015) disait:
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
ah... bienvenue
J'ai la même... dictée par mon dos.... 
Sinon si vous avez des postures un peu spéciales, le mieux c'est ptete encore de passer sur une machine d'étude posturale pour déterminer les côtes idéales pour votre bike. Y a un shop pas loin de chez moi qui à ça, mais je suppose qu'on en trouve ailleurs : gekobike.com
ronron
Le 9 juin 2015 - 15:29
Apprends à ne poster qu'une fois, ici, on a l'impression de lire un hancidapé technologique qui bégaye.
Alors qu'il suffit juste de prendre son temps.
On sait que t'es vieux, mais quand même.
Alors qu'il suffit juste de prendre son temps.
On sait que t'es vieux, mais quand même.
ronron ( 9 juin 2015) disait:
Apprends à ne poster qu'une fois, ici, on a l'impression de lire un hancidapé technologique qui bégaye.
Mais c'est pas une impression.
Bon, un peu de respect envers les ancêtres ....
east bear
Le 9 juin 2015 - 15:50
topgun ( 9 juin 2015) disait:
east bear ( 9 juin 2015) disait:
Le seul intérêt d'un cadre sloping en route c'est justement que grâce à la sortie de selle plus importante tu peux éventuellement prendre un cadre un chouille plus grand qu'il ne faudrait et raccourcir la potence pour te bricoler un vélo roulable. Avec du coup plus de choix et la possibilité de le trouver d'occaz.
Bien sûr, c'est un pis aller...
Je reste au contraire partisan du cadre le plus compact possible personnellement
Ben du coup aucun intérêt particulier à un sloping prononcé. Mais si tu préfères ça se discute pas...
Après il te reste le cadre sur mesure, en acier c'est pas forcément hors de prix...
seb68
Le 9 juin 2015 - 15:50
Petite question aux enduristes et DHeux du forum, future propriétaire d'un Giant Reign j'aimerais bien protéger son cadre...
J'ai vu les kits de protection ClearProtec mais ça reste très chère ... Beaucoup de monde parle du scotch transparent M3 mais je n'arrive pas à en trouvé ! Quelqu'un aurais un lien ?
J'ai vu les kits de protection ClearProtec mais ça reste très chère ... Beaucoup de monde parle du scotch transparent M3 mais je n'arrive pas à en trouvé ! Quelqu'un aurais un lien ?
ronron ( 9 juin 2015) disait:
Apprends à ne poster qu'une fois, ici, on a l'impression de lire un hancidapé technologique qui bégaye.
Alors qu'il suffit juste de prendre son temps.
On sait que t'es vieux, mais quand même.
j'ai
Tiens ça m'intéresse aussi ça, parce que j'y avais pensé et 2 sorties plus tard j'avais déjà des pocs de partout.
Bon après ClearProtect je crois que c'est 30 euros le pack, si tu comptes revendre ton bike c'est pas un mal.
Bon après ClearProtect je crois que c'est 30 euros le pack, si tu comptes revendre ton bike c'est pas un mal.
seb68
Le 9 juin 2015 - 16:35
Oui mais 30€ pour uniquement le downtube, le top tube et une base....
Moi j'aimerais protéger aussi la douille, les haubans, les côtés des tube principaux et les fourreaux et le té de la fourche !
C'est pour cela que le scotch M3 m'intéresse, un rouleau permettrait de faire tout le bike.
J'ai aussi vu des sabots de protection pour le bout des manivelles mais pas moyen de mettre la main dessus .... Si quelqu'un sait ou s'en procurer !
Moi j'aimerais protéger aussi la douille, les haubans, les côtés des tube principaux et les fourreaux et le té de la fourche !
C'est pour cela que le scotch M3 m'intéresse, un rouleau permettrait de faire tout le bike.
J'ai aussi vu des sabots de protection pour le bout des manivelles mais pas moyen de mettre la main dessus .... Si quelqu'un sait ou s'en procurer !
Sur vélovert j'ai lu que pas mal de mecs un peu pingres achètent du matos auto pour protéger les cadres. Chez feuvert genre. A priori tu trouves des trucs similaires pour pas cher.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par gogol69, 09/06/2015 - 17:00
topgun ( 9 juin 2015) disait:
Merci le site allemand je vais regarder.
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
Je fouine du côté des occasion mais ça reste assez fastidieux tout est mélangé entre les nanards et les spads vendus presque aussi chers que du neuf
Tu as déjà regardé chez Canyon? Ils proposent du XS sur pas mal de modèles et des cadres bien sloping.
https://www.canyon.com/fr/
east bear
Le 9 juin 2015 - 17:02
Message modifié 1 fois. Dernière modification par east bear, 09/06/2015 - 17:04
gogol69 ( 9 juin 2015) disait:
topgun ( 9 juin 2015) disait:
Merci le site allemand je vais regarder.
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
Je fouine du côté des occasion mais ça reste assez fastidieux tout est mélangé entre les nanards et les spads vendus presque aussi chers que du neuf
Tu as déjà regardé chez Canyon? Ils proposent du XS sur pas mal de modèles et des cadres bien sloping.
https://www.canyon.com/fr/
Merci, je vais regarder mais il me semble qu'auparavant justement ils ne faisaient pas les petits cadres
east bear ( 9 juin 2015) disait:
topgun ( 9 juin 2015) disait:
east bear ( 9 juin 2015) disait:
Le seul intérêt d'un cadre sloping en route c'est justement que grâce à la sortie de selle plus importante tu peux éventuellement prendre un cadre un chouille plus grand qu'il ne faudrait et raccourcir la potence pour te bricoler un vélo roulable. Avec du coup plus de choix et la possibilité de le trouver d'occaz.
Bien sûr, c'est un pis aller...
Je reste au contraire partisan du cadre le plus compact possible personnellement
Ben du coup aucun intérêt particulier à un sloping prononcé. Mais si tu préfères ça se discute pas...
Après il te reste le cadre sur mesure, en acier c'est pas forcément hors de prix...
Quitte à changer je préfère opter pour du carbone. A la limite un vieux titane
ronron ( 9 juin 2015) disait:
topgun ( 9 juin 2015) disait:
Merci le site allemand je vais regarder.
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
Je fouine du côté des occasion mais ça reste assez fastidieux tout est mélangé entre les nanards et les spads vendus presque aussi chers que du neuf
Mais tu fais exprès en plus.
Effectivement, la selle au niveau du cintre, c'est pas académique.
Mais ça doit être confortable.
Et pourquoi pas Decath?
Ils ont du matos bien équipé, pas cher, et souvent pas mal de disponibilités aux niveaux des tailles.
Alors Décat a adopté la démarche de la majorité des fabriquants en démarrant sur des tailles genre 50.
Je n'ai rien contre eux(j'ai acheté mon premier VTT chez eux) mais disons que pour le vélo de route si je peux éviter j'évite car je fréquente les vélocistes et je ne me vois pas leur amener un D4 pour un entretien...
Cela-dit ils ont sorti des modèles effectivement hyper bien équipés et au rapport qualité/prix imbattable
Pour nettoyer le cadre des rayures ou des traces qui partent pas j'utilise aussi du produit anti rayures de bagnoles, c'est assez efficace.
Pour les embouts de manivelles là aussi niveau prix faut s'accrocher : probikeshop.fr
ak ( 9 juin 2015) disait:
topgun ( 9 juin 2015) disait:
Pour la position il s'avère que justement la mienne n'a jamais été "académique" et je suis donc bien fixé sur le sloping: en gros ma selle n'est guère plus haute que mon cintre.
ah... bienvenue
Ayant commencé le vélo de route au delà de la trentaine et jamais passé par l'école de cyclisme non plus, je ne me suis jamais fait à "la position du coureur"
J'ai bien tenté mais je ne l'ai pas supportée très longtemps...
Et je ne vous parlerai pas de la position que j'avais adoptée à l'époque du guidon Scott, les puristes auraient hurlé mais ça gazait un max à l'époque
Thoun ( 9 juin 2015) disait:
Sinon si vous avez des postures un peu spéciales, le mieux c'est ptete encore de passer sur une machine d'étude posturale pour déterminer les côtes idéales pour votre bike. Y a un shop pas loin de chez moi qui à ça, mais je suppose qu'on en trouve ailleurs : gekobike.com
Je ne vais pas critiquer les études posturales, j'ai d'ailleurs eu un cadre sur mesure en ALTEC calculé par un ancien coureur pro du Tour de France, devenu vélociste en Vallée de Chevreuse.
Simplement aujourd'hui avec des cadres produits en série et disponibles dans un nombre limité de taille (notamment pour les carbones) on en revient à jongler avec les hauteurs de selles et longueurs de potence et manivelles. Et cela convient au plus grand nombre en général.
Donc en résumé je ne suis plus client du sur-mesure
seb68
Le 9 juin 2015 - 19:41
east bear ( 9 juin 2015) disait:
Super c'est exactement ça !
J'pense ça devrais permettre aux manivelles de ne pas trop manger, avoir un boitier de pédalier bas c'est très bien pour la stabilité mais bon y a aussi des inconvénients....
Je vais regarder du côté des protections auto, mais d'après ce que j'ai pu lire c'est à proscrire sur les cadres Carbon, y aurais des morceaux de charbon qui resterais collés à la protection quand on l'enlève !
Sinon, pour les rigolos qui fond de l'enduro et qui veulent que les retardataires se poussent! Installez ça pour les effrayer!
youtube.com
36euros, c'est donné
karamazofaucunlien
Le 10 juin 2015 - 09:02
L'histoire ne dit pas si le gars s'est tapé le Tourmalet avec
Da goggle
Le 11 juin 2015 - 09:55
Amis cyclistes, le bonjour !
Petite question : j'y connais pas grand chose en vélo, encore moins en entretien...mais j'ai mon frein à disque à l'avant qui couine d'une force monumentale.
Z'allez me dire, "takapafreiner". Certes, mais quand même.
Des explications possibles ?
Merci !
++
Petite question : j'y connais pas grand chose en vélo, encore moins en entretien...mais j'ai mon frein à disque à l'avant qui couine d'une force monumentale.
Z'allez me dire, "takapafreiner". Certes, mais quand même.
Des explications possibles ?
Merci !
++
Da goggle (11 juin 2015) disait:
Amis cyclistes, le bonjour !
Petite question : j'y connais pas grand chose en vélo, encore moins en entretien...mais j'ai mon frein à disque à l'avant qui couine d'une force monumentale.
Z'allez me dire, "takapafreiner". Certes, mais quand même.
Des explications possibles ?
Merci !
++
Alors en premier lieu et si ce n'est déjà fait il faut ajuster le positionnement de la roue avec le blocage rapide et en prenant le temps: quelques mm voire moins suffisent à faire couiner justement.
Ensuite il faut regarder si le disque lui-même n'a pas pris un choc qui l'a voilé.
En dernier lieu vérifier l'écartement des plaquettes et/ou leur usure.
J'espère t'avoir donné quelques pistes
ronron
Le 11 juin 2015 - 10:21
Il n'y a aucun ajustement de la roue à faire avec le blocage rapide.
Pour régler des freins à disque, desserre les vis de l'étrier et appuit sur le levier comme pour freiner.
Maintient le levier appuyé et resserre les vis. Comme ça les plaquettes sont en contact et donc ton étrier est parfaitement centré.
Si ça couine et freinage moins efficace, c'est peu être que la surface de tes plaquettes est glacée.
Cela veut dire que tu a fait chauffé tes plaquettes, que tu fais des freinages trop long.
Pour y remédier, soit tu les ponces avec un pti coup de papier de verre.
Soit tu fais une sortie dans l'eau ou la boue, en faisant des petites coups de freinages pour les reroder.
Et surtout, essaye de ne faire que des petits freinages appuyés et non des longs freinages.
Si ça frotte, différent de couiner, disque voilé, rarement du à un choc, mais plutot à une surchauffe.
Rien de grave, tu peux le dévoiler à la main ou tu peux le laisser comme ça, si ça te gonfle pas trop.
Dernier cas de figure, ça couine et ça ne freine quasiment plus, plaquettes contaminées avec une matière grasse, faut les changer et dégraisser ton disque.
Plus d'infos sur les circonstances du couinement?
Pour régler des freins à disque, desserre les vis de l'étrier et appuit sur le levier comme pour freiner.
Maintient le levier appuyé et resserre les vis. Comme ça les plaquettes sont en contact et donc ton étrier est parfaitement centré.
Si ça couine et freinage moins efficace, c'est peu être que la surface de tes plaquettes est glacée.
Cela veut dire que tu a fait chauffé tes plaquettes, que tu fais des freinages trop long.
Pour y remédier, soit tu les ponces avec un pti coup de papier de verre.
Soit tu fais une sortie dans l'eau ou la boue, en faisant des petites coups de freinages pour les reroder.
Et surtout, essaye de ne faire que des petits freinages appuyés et non des longs freinages.
Si ça frotte, différent de couiner, disque voilé, rarement du à un choc, mais plutot à une surchauffe.
Rien de grave, tu peux le dévoiler à la main ou tu peux le laisser comme ça, si ça te gonfle pas trop.
Dernier cas de figure, ça couine et ça ne freine quasiment plus, plaquettes contaminées avec une matière grasse, faut les changer et dégraisser ton disque.
Plus d'infos sur les circonstances du couinement?
ronron (11 juin 2015) disait:
Il n'y a aucun ajustement de la roue à faire avec le blocage rapide.
Pour régler des freins à disque, desserre les vis de l'étrier et appuit sur le levier comme pour freiner.
Maintient le levier appuyé et resserre les vis. Comme ça les plaquettes sont en contact et donc ton étrier est parfaitement centré.
Si ça couine et freinage moins efficace, c'est peu être que la surface de tes plaquettes est glacée.
Cela veut dire que tu a fait chauffé tes plaquettes, que tu fais des freinages trop long.
Pour y remédier, soit tu les ponces avec un pti coup de papier de verre.
Soit tu fais une sortie dans l'eau ou la boue, en faisant des petites coups de freinages pour les reroder.
Et surtout, essaye de ne faire que des petits freinages appuyés et non des longs freinages.
Si ça frotte, différent de couiner, disque voilé, rarement du à un choc, mais plutot à une surchauffe.
Rien de grave, tu peux le dévoiler à la main ou tu peux le laisser comme ça, si ça te gonfle pas trop.
Dernier cas de figure, ça couine et ça ne freine quasiment plus, plaquettes contaminées avec une matière grasse, faut les changer et dégraisser ton disque.
Plus d'infos sur les circonstances du couinement?
Ben ça peut arriver que la roue soit légèrement décentrée !
topgun (11 juin 2015) disait:
ronron (11 juin 2015) disait:
Il n'y a aucun ajustement de la roue à faire avec le blocage rapide.
Pour régler des freins à disque, desserre les vis de l'étrier et appuit sur le levier comme pour freiner.
Maintient le levier appuyé et resserre les vis. Comme ça les plaquettes sont en contact et donc ton étrier est parfaitement centré.
Si ça couine et freinage moins efficace, c'est peu être que la surface de tes plaquettes est glacée.
Cela veut dire que tu a fait chauffé tes plaquettes, que tu fais des freinages trop long.
Pour y remédier, soit tu les ponces avec un pti coup de papier de verre.
Soit tu fais une sortie dans l'eau ou la boue, en faisant des petites coups de freinages pour les reroder.
Et surtout, essaye de ne faire que des petits freinages appuyés et non des longs freinages.
Si ça frotte, différent de couiner, disque voilé, rarement du à un choc, mais plutot à une surchauffe.
Rien de grave, tu peux le dévoiler à la main ou tu peux le laisser comme ça, si ça te gonfle pas trop.
Dernier cas de figure, ça couine et ça ne freine quasiment plus, plaquettes contaminées avec une matière grasse, faut les changer et dégraisser ton disque.
Plus d'infos sur les circonstances du couinement?
Ben ça peut arriver que la roue soit légèrement décentrée !
non. si ronron dit que c'est impossible, alors c'est impossible. point.
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