Ski, vaches et Tchatcha en Géorgie

Le premier contact avec la capitale est magique : un mélange étrange entre bâtiments rénovés, créations ultra contemporaines, immeubles délabrés (une bonne partie quand même) et imagerie communiste. Indépendante depuis 1991, la Georgie, pays de naissance de Staline, garde évidemment les traces de son passé au sein de l'URSS.

Après un bref arrêt à l'hôtel pour déposer nos bagages, Irakli et Daniel nous emmènent déguster les vins locaux, avant de diner chez Tsiskvili, un superbe resto au bord du fleuve qui propose en plus de ses brochettes des spectacles de danse traditionnelle.

Nous finirons la soirée à la Fabrika, ancienne manufacture textile transformé en lieu de rencontre de la jeunesse branchée avec auberge de jeunesse, bars, galeries... On se croirait à Berlin ou Londres : Tbilissi est est en train de devenir une des destinations les plus branchées d'Europe, le dépaysement en plus. Car oui, les georgiens se considèrent comme européens et lorgnent bien plus vers l'Ouest que vers leur encombrant et envahissant voisin du Nord.

Le ton est donné pour le voyage : le Georgien est bon vivant, hyper accueillant et aime arroser ses soirées. Pas de problème, on devrait bien s'entendre!

Nous n'aurons guère le loisir d'apprécier les chambres si raffinées de l'hôtel Rooms : Irakli, notre chauffeur et guide, nous récupère bien avant le lever du soleil pour rejoindre la région de Mestia. Google Maps annonce 7h30 de route pour 460 km, nous comprenons vite que nous allons passer la journée dans la voiture.

Le soleil se lève : première pause dans une station service, Irakli revient avec 4 cafés, une bouteille de vin blanc et 3 verres (nous apprécions le fait qu'il se contente du café). Nous n'avions pas goûté le blanc local la veille, il fallait absolument y remédier. Dégustation de vin en voiture au petit déjeuner, c'est une première. Pas le choix, nous sommes polis.

Sous nos yeux défilent les kilomètres et prend forme un pays en pleine transition, encore marqué par son histoire au sein du bloc soviétique, et dont les infrastructures se modernisent lentement. Plus l'on s'enfonce dans le pays, plus nous nous habituons à partager la route avec les vaches, cochons et nombreux nids de poule. Je suis pour ma part fasciné par l'esthétique des nombreux bâtiments abandonnés, vestiges de l'ère russe. Le dépaysement est total.

Le "Cervin du Caucase" domine Mestia de ses 2 sommets de 4710 et 4690 mètres. 

les 15 km qui relient le village à la station ne sont pas de tout repos mais nous arrivons sur un parking quasiment désert. Les installations sont flambant neuves, à commencer par les télésièges Pomagalski (la société iséroise préside au développement des remontées mécaniques et est de fait très implantée dans le coin, comme le montre la plaque d'immatriculation ci-dessous) , et l'ambiance un peu surréaliste : le débrayable qui dessert le haut du domaine n'est pas encore ouvert officiellement (on aura le droit à un test privé mais chut), c'est donc en peaux ou à pieds que les (rares) skieurs remontent la piste - damée- pour rejoindre le sommet de la station à 3160m, qui offre l'accès aux nombreux hors pistes qui ont motivé notre déplacement, et offre un potentiel illimité en rando.

Peu de monde donc : quelques locaux qui découvrent le ski mais aussi des "gens comme nous" avec leurs gros skis, leurs tenues chatoyantes et sac ABS. Le forfait journée est à 13 euros mais si vous êtes dans une optique de rando, la montée unique vous coutera moins de 3 euros.

Grand ciel bleu pour cette première journée, pas un souffle de vent, autour de nous, le Caucase s'impose, massif... On en prend plein les yeux.

Pour notre seconde rotation, On repère une belle face en dehors du domaine, accessible par gravité en poussant sur les batons, mais nécessitant une belle remontée en peaux ensuite. Enfin, sauf pour le photographe qui attend tranquillement au soleil sur son pan de montagne opposé.

Clic, clac c'est Sophie qui s'y colle et pose sa trace dans ce cadre grandiose. Mission accomplie, on aura privilégié pour cette première journée la qualité sur la quantité, pris notre temps pour apprécier notre chance d'être là.

une autre de Sophie...

Pour notre seconde journée, Daniel nous arrange le coup avec Flory Kern, un guide allemand qui a monté son business d'Heliski à Mestia (il a notamment guidé ce printemps Sam Anthamatten et Leo Slemett pour leur film Ushba).

Sympa, il nous fait cadeau d'une dépose matinale (sans reprise) avant qu'il ne parte avec ses clients, sur le versant Sud de la vallée, pour profiter d'un long itinéraire qui nous ramènera jusque dans le village. Andro, notre guide du jour, fait partie de la nouvelle génération de locaux qui prennent très au sérieux la montagne et ses risques, pestant quand il voit certaines coulées déclenchées par des randonneurs imprudents. 

Pas de poudreuse sur le haut soufflé et travaillé par le soleil qui tape fort depuis 2 jours, mais nous trouverons une neige de printemps sympa plus bas. Bref, même si la neige n'est pas avec nous, la balade est vraiment sympa et l'arrivée au milieu des cabanes d'alpage avant de finir en séance de selfies dans les bouses est mémorable.

La vallée de Mestia offre un potentiel de ski incroyable, surtout pour qui sera prêt à suer un peu en mettant les peaux au départ d'une des deux stations. De sérieuses connaissances en sécu sont en revanche requises (vous êtes loin de tout en cas de pépin) et on ne saurait que trop vous recommander de faire appel à un guide.

Coté touristique, les choses changent vite mais il faudra du temps, surtout du fait d'un accès routier compliqué en hiver (il y a cependant un petit aéroport, c'est une solution à considérer) : la vallée devrait donc garder son aspect authentique un bon bon de temps, et c'est tant mieux!

Après une rapide prière, nous reprenons la route le lendemain matin, sous les flocons, direction la station de Bakouriani, qui fera l'objet du prochain article.