bootfiting dalbello krypton

winstonsmith (24 oct. 2016) disait:

Mes sabots sont poussés aux métas. Au talon je sais pas si c'est possible, c'est diablement épais quand même ouais...

Pareil lupo et kr rabotées aux métatarses

bon merci je vais tenter un petit coup de dremel puis décapeur thermique pas trop près avec l'instrument de torture à l'intérieur.

sont pas mal ces krypton winstonsmith mais il y a encore des trucs à améliorer :

c'est la déformation des parties montantes latérales du sabot qui bloque le pivotement du collier vers l'avant.

ces parties se rejoingnent à l'intérieur du collier plus ou moins vite selon le placement en hauteur d'une pièce et ça sert à varier/contrôler le flex.

astucieux mais il y a beaucoup de frottements coque/sabot qui bouffent la nervosité fantastique de la languette.

il va falloir travailler ce point

Ola les barbus,

J'ai déjà effectué des déformations sur des talons avec des épaisseurs importantes, mais jamais sur une Dalbello...

Pour déformer des zones de coque épaisses il est important que le matériel soit monté en température progressivement et uniformément. Avant de passer le décapeur thermique sur la zone je passe la coque complète au four (four Fischer mais un four à chaleur tournante peu faire parfaitement l'affaire s'il est bien réglé en augmentant de manière très progressive la température afin de faire monté le matériel en température et bien à "coeur" (ouais c'est de la cuisine). J’interviens ensuite avec les cales de déformation et en chauffant plus franchement la zone à pousser avec le décapeur... bien sûr sans faire buller le plastoc...
Le fait d'avoir une coque complètement chaude limite les déformations non souhaitées sur les zones périphériques de la partie à pousser. Je laisse les cales en position au minimum 12h à température ambiante.
Les zones "épaisses" on tendance quand même à revenir dans leur forme initiale plus rapidement, il faudra certainement renouveler l'opération...

Bon pas certain que soit très clair...

si par contre tu mets quoi comme protection sur les pieces métal qu'on ne peut enlever, comme les pivots, histoire que le plastique ne morfle pas autour ?

Difficile de "protéger" les parties métalliques non amovibles...
Comme tes photos le montrent, l'idéal est de retirer tous les éléments qui peuvent l'être et sur la Krypton on peut enlever pas mal de choses...
Effectivement les parties métalliques peuvent provoquer des dommages sur les plastiques (à ce sujet sur les Fischer Vacuum la bouclerie provoque régulièrement des "traces" sur les plastiques, mais sans engendrer de réels dommages à la coque...).
Le principal risque c'est lors de la déformation s'il y a des tensions trop fortes sur les zones avec des parties métalliques rivetées et non amovibles, en particulier proche des inserts canting, tu peux flinguer une coque rapidement si tu "désolidarise" la partie métal de son emplacement dans le plastique ... et là tout est question de bon positionnement des outils de déformation et du juste dosage des pressions exercées sur la coque... l'expérience me fais penser qu'avec une coque chauffée dans son intégralité (à une température qui ne permet pas une déformation à proprement parlé la déformation est plus homogène et régulière en évitant des tiraillements provoqués par une différence importante de température entre la coque dans son ensemble et la partie chauffée au Leister...
Par contre il faut protéger les outils de déformations qui sont en contact avec la coque avec des plaques de mousse à forte densité... pour les déformations importantes nécessitant des pressions fortes il y aura souvent des traces des outils sur le plastique, sans conséquences et que l'on peu atténuer dans un deuxième temps...

merci pour toutes ces précisions importantes Auvernha

"Par contre il faut protéger les outils de déformations qui sont en contact avec la coque avec des plaques de mousse à forte densité..."

il faut chauffer aussi au decapeur l'interne de la coque ?

et pour le four, vu que 15mn à 100° sont bons pour les chaussons, combien je peux tenter (style 130°?) en retirant le boot board?

merlinm (29 oct. 2016) disait:

il faut chauffer aussi au decapeur l'interne de la coque ?

et pour le four, vu que 15mn à 100° sont bons pour les chaussons, combien je peux tenter (style 130°?) en retirant le boot board?

Le problème du décapeur thermique sur les zones épaisses c'est que tu surchauffe très vite la surface sans faire monter suffisamment le "cœur" en température d'où un risque important de "bullage" du plastique en surface... oui tu peux chauffer l'interne de la coque je te le recommande même, car le but est de faire monter en température progressivement et de manière la plus homogène possible la masse de la zone à pousser...

Passer la coque au four avant permet de faire monter la température du plastique de manière plus uniforme et dans la masse (d'où l'importance de faire monter très progressivement la température du four), ce qui facilitera ensuite le chauffage de la zone à pousser au Leister.

130° c'est bien trop !! Le but de chauffer la coque dans son ensemble c'est de réduire l'amplitude thermique entre la zone de déformation et les zones périphériques, pas de déformer l'ensemble... 70°/80° max et surtout de manière très progressive... mais j'ai rarement travaillé sur des Dalbello donc je n'ai que peu de recul sur la réaction de leurs plastiques...

Ton retour après customisation sera le bienvenu

bon je vais m'entraîner un peu avec mes vieilles doberman
si j'arrive à bien les déformer, le polyéthylène plus souple des krypton ne devrait pas trop me poser de pb
merci en tout cas et je te ferais un topo de la réaction du plastique